domingo, 30 de octubre de 2011

VÍA "ANTÓN" EN CARA SUR DE PEÑA SIRIO.

Me han pasado información de la vía que hicimos y no es la Quero olvera, sino una más moderna que va a su derecha, al confirmarmelo no he dudado en cambiar el título, estoy esperando a unos buenos amigos que me digan el nombre de la vía y sus aperutistas o equipadores, de todas formas la ruta es buenísima y os aliento a que vayais hacerla cuanto antes para que disfruteis como nosotros, mil perdones a quien le haya podido molestar o causar alguna molestia.


Una gran ruta que está en el olvido, que su vecina de la derecha tiene muchas visitas despues de haber sido recuperada, hemos escalado esta impresionante cara sur en dos largos, que son cinco estrellas, el largo 1ºes una pasada tiene placa fisurada, placa de adherencia, muro de pequeñas setas, nos saltamos la reunión y la unimos al compromiso de la vía "GOYO" con el compromiso de llegar a su 2ª reunión, este largo es de 45 metros y es impresionantede variado que es y de la calidad que tiene y el 2º largo que hemos hecho es una travesía a izquierdas, con una belleza de pasos en travesía acojonantes, con un patio que se encoge el estómago, es un largo muy picantón con la arenilla que suelta y algo de musgo en su fisura.
Se me olvidaba hoy es el primer que he escalado con Uge y ha sido un auténtico placer no ha puesto pegas a la vía le ha parecido muy interesante. La única pega al día pensabamos que iba haber más nubes, pero ha hecho mucho sol, recomendamos que se haga con un poco más de frío.

largo 1º tramo de 6b+
Largo 1º tramo de 6c pasos muy atléticos.
Largo 1º tramo de 7a+
Largo 1º tramo de 6b+ alejan las chapas.
Saltandose la 1ª reunión escalada muy física y con ambiente.
Largo 1º muro de pequeñas setas con fisura 6b+
Parte final del 2º largo de la "GOYO" 6b+
Saliendo de la 1ª reunión 6a+ sobre fisura roma y muro vertical.
2º largo travesía a izquierdas, apartando los granitos que resbalan.
Respirando al final de la travesía.
En la travesía llegando al canalizo, para enderezarlo a la cumbre.
El material utilizado un juego de aliens, 16 cintas y camalots hasta el nº1, es una vía que es obligada sobre el 6c, no se puede acerar en los paso difíciles, las chapas en las placas alejan lo suficiente, con esto no quiero decir que sea peligrosa que no lo es.

UN SALUDO Y BUENAS ESCALADAS

domingo, 23 de octubre de 2011

"FURTIVOS AL SOL" RISCO DE LA VENTANA.

Nada más refrescar un poco en este ansiado otoño, que no quiere llegar, teníamos muchas ganas de repetir esta vía.
Me pasaron el croquis en un papel hecho a mano y me atrajo tanto que no veía el momento de refrescar para ir hacerla, es una gran vía de autoprotección, dura y recia como el sitio en donde estás y aún sabiendo que los grados los había puesto Sepu, que no regala nada, pero nunca se equivoca siempre quedan largos muy duros.
Es un risco donde estás complemente solo, normal después de andar 1 hora y cuarto en llegar a la base desde Canto Cochino.
Las fisuras son muy buenas el largo 1º es una pasada los empotres de manos son de libro, el 2º largo es muy difícil se empotra muy bien las manos pero es muy vertical pero lo más gracioso del largo es la chimenea que te espera para tragarte entero sin proteger hasta que llegas a dos parabolts, que te sorprende esto escoderá algo y por supuesto la salida, es muy dura y llegas estaxiado y sin aliento a la reunión, el largo 3º crees que es de transición hasta la cumbre y te bajas andando, no te deja bajar la guardia y sigues apretando como si te fuera la vía
Los grados que hemos puesto en el croquis es lo que nos han parecido a nosotros, el 2º largo no lo hemos encadenado, le hemos dado 7a+ con varios Ao incluidos, es muy duro y fuerte.
Quiero dar la enhorabuena a los creadores de esta vía, no sabemos si han sido más personas, lo que si sabía, son las dos personas que hemos puesto

Largo 1º excepcional, los empotres de manos hay que pegarse con dos zarzas..
Largo 1º
Largo 1º después de pincharse con las zarzas asesinas.
Largo 2º agotador, duro y recio, pero no dejo de pensar en volver a repetirlo y encadenarlo.
La entrada es muy dura.
2º Largo no dejas de bracear y de remar.
Largo 3º variado y con compromiso.
En el muro final pasando varias panzas muy buenas y con compromiso.
El material empleado son dos juegos de friends completos hasta el nº5 y un nº 6 de los camalots, si no me hubiera dejado mi nº6 en el coche lo hubiera metido en la chimenea y una cuerda de 70 metros en simple.
Quiero dar las gracias a Joaquín Gracia por pasarme el croquis y animarme a ir a repetir esta gran vía, espero que se haga bastante y no quede solo para colecionistas de vías de fisuras.

UN SALUDO Y BUENAS ESCALADAS.

lunes, 17 de octubre de 2011

"LA DANZA DEL SILENCIO" LA ALBUJEA

Que decir de esta pared, que cada vez que nos enteramos de la recuperación de alguna vía, cada una de ellas que hemos realizado nos va gustando sus regletas, sus garbanzos y sus fisuras y sobre tos el pasar ese desplome o techo que rompe la pared como si fuera algo inacesibe, pero todos los aperturistas o equipadores de estas vías han sabido encontrar la forma y línea más asequible, esta vía es una autentica joya hemos flipado por su recorrido y sus metros que vas escalando metro a metro.
La 1ª ascesión fue el 10-11-1991 por Mariano Rituerto y Gregorio Lozano, es una vía equipada en totalidad, sólo hay que usar 1 friends nº1 camalot en el 2º largo, en el tercer largo hay que llevarse un nº2 para reforzar la reunión y en el largo 3º metimos 1 nº 3 de camalot, digo esta información para que no lleveis un juego de camalots y juego de aliens y no los paseeis.
Los grados que nosotros hemos dado a la vía son los que creemos, todos los largos han sido escalados en libre y a vista, salvo en el largo 3º hay 2 pasos de A0 obligados, merece la pena repetir esta vía es una pasada cuando estas en tu casa mirando las fotos, las placas y el planchón que es la ALBUJEA.

LARGO 1º
JONCHU EN EL LARGO 1º
2º LARGO ESPERANDO A LOS TERROLOS
FLANQUEANDO EL TECHO LOS PASOS SON PRECIOSOS, NO TE LO CREES DONDE TE VAS AMONTAR.
DESPUÉS DE PASAR EL TECHO, MENUDA PLACA ASCENDENTE A DERECHA CON PASOS DUROS Y FLIPANTES.
LARGO 3º INICIANDO LA TRAVESÍA ASCENDENTE A DERECHA, QUEDAN MUCHOS METROS HASTA LA REUNIÓN.
SIN PALABRAS, GRACIAS JONCHU POR TÚ BUEN HACER, ME QUEDÉ SIN PALABRAS AL VERLA.
LLEGANDO A LA CUMBRE.
TODAS LAS VÍAS QUE HAN SIDO RECUPERADAS, EN ESTA PARED MERECEN UNA VISITA, OS ANIMO A QUE VAYAIS A REPETIRLAS, MERECEN LA PENA.
UN SALUDO Y BUENAS ESCALADAS

miércoles, 12 de octubre de 2011

"EL CUARTO PODER" CANCHO BUITRÓN

Magnífica vía de Carlos Díaz (MAKINA), la ha abierto en solitario el primer largo y el segundo largo tuvo la colaboración de Nacho, es una vía que no pertenece a la trilogía pero mantiene el mismo estilo y es un gran broche para terminarla, la vía es muy física y muy atlética, es un muro vertical muy exigente y se equipa muy bien no es nada expuesta y se hace muy bien, para hacer la vía se necesitan 2 juegos de friends hasta en nº5 y un nº6 más un juego de aliens, lo metes todo es impresionante.
desde que hice la vía Galayos le había echado el ojo, hoy nos ha animado Carlitos que fueramos hacer alguna de sus vía, nos hemos decidido y hemos salido muy contentos y satisfechos despues de haber una vía muy buena y exigente, el grado está muy bien puesto sigue sin regalar nada, te lo tienes que currar como siempre.

Largo 1º comenzando pasos de 6b+
Largo 1º pasos muy buenos y atléticos, en esta sección hemos flipado.
Largo 1º antes de iniciar una fisura preciosa, muy exigente y dura.
Largo 1º
Largo 1º aqui se ve que desploma el muro fisurado.
2º Largo una chimenea muy dura y física.
2º largo
Paso de Nadia Comanezzi

Quiero recomendar esta vía por lo buena que es, merece mucho la pena darte pateada, para hacer solo 2 largos al derecha e izquierda hay una vía a cada lado.
Quiero dar las gracias a Carlos (makina) por animarnos e insitir en que vayamos hacer sus vías, son vías muy exigentes y tienen un componente psicológico y físico muy importante no te deja bajar la guardia ni relajarte a cada largo.

UN SALUDO Y BUENAS ESCALADAS.

domingo, 9 de octubre de 2011

"NOCHES DE VINO Y LUNA" CARA NORTE DE PEÑA SIRIO.

Este finde hemos elegido una vía que no fuera muy exigente en cuanto a su dificultad, es como si escalaras 2 vías diferentes, largo 1º y 2º de autoprotección y los largos 3º,4ºy 5º las reuniones están equipadas y te encuentras parabolts en las placas y las fisuras limpias.
Los dos primeros largos son excepcionales, están totalmente limpios y es una pasada pasar por ellos, el largo 1º no tiene mucha dificultad pero su exposición es muy alta, no te puedes permitir caerte, seguro que picarías suelo.
Quiero dar las gracias a los aperturistas de esta buena vía en esta cara norte, que tiene muy pocas visitas y sus rutas son muy buenas, peor alguna de ellas necesitan que las recuperen.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA VÍA:
http://www.viaclasica.com/foro/viewtopic.php?f=2&t=1438

LARGO 1ºCHIMENEA EXPUESTA.
Largo 1º montando reunión.
2º Largo superlargo y espectacular.
La fisura cada vez es mejor y se equipa fenomenal.
Largo 3º fisura inicial con placa descendente para luego subir sobre una placa de romos.
Largo 3º mirando hacia abajo, !no puede ser! que tenga que bajar para luego subir.
4º largo fisura fácil y muy buena con musgo, pero se hace muy bien.
4º largo llegando a la reunión.
5º largo ¡lo encadenamos en libre!
5º Largo muy bueno sobre balmas y romos.
Es una vía que se hace muy bien y muy llevadera, tambien es muy rápida, os animo a que vayais a repetirla, merece la pena.
El material empleado son dos juegos de friends hasta el nº4, un juego aliens, 14 cintas largasy cortas, un nº5 y nº6 de los camalots y una cuerda de 70 metros, el descenso lo hemos realizado andando, al jardín del Peña Sirio y al lado de la cueva de la mora.

Un saludo y Buenas Escaladas.

sábado, 1 de octubre de 2011

LOS FANTASMAS- VÍA "PEZ MUERTO"

Este es uno de los riscos que no había escalado nunca y a la menor ocasión no he dudado, cuando se lo propuse a Monchi, que no pone nunca pegas siempre le parece bien donde le lleve en la pedriza, la vía fue equipada por David A. Zapata,Eladio Vicente, Raúl san Miguel y J. Igancio Luján en el año 2000, "Pez Muerto" 6c+/Ao M1+. La vía es muy variada tiene fisura de dedos, de manos, muro vertical y placa. Queremos darle la enhorabuena por dejarnos esta ruta tan buena y variada.
El largo 1º es una fisura muy peleona, con un paso de Ao obligado y largo, con salida en muro vertical buenísimo, cuando llegas a la reunión tienes una paliza encima, después de haber apretado en el largo, el 2º largo es muy bonito empiezas en una fisura fácil hasta llegar a un paso de Ao sales en libre hasta llegar a la reunión, nosotros no hemos hecho más Ao que uno en el medio.

Largo 1º 6c+/Ao muy duro.
Largo 1º
Largo 1º.
Largo 1º desde arriba.
Largo 1º desde arriba.
2º largo 6a fisura buenísima.
2º Largo salida en placa.
2º largo pasos de Ao hechos en libre muro excepcional.
2º Largo desde arriba.
2º Largo
Este risco se encuentra en cara norte, donde predomina el musgo en sus fisuras y placas, la vía es muy buena y os animo a que vayais a repetirla, a la izquierda está otra vía es fisura Norberto la hemos visto, pero está un poco sucia y resbala bastante el musgo y es muy dura, esa la dejamos para cuando estemos fuertes.
El material utilizado es un juego de friends hasta el nº4 de camalots, juego de aliens y una cuerda simple de 70 metros, el descenso lo hemos realizado en un solo rapel, con esta longitud de cuerda.

Un saludo y buenas escaladas.